Last week, I spent in Morocco. It was my first visit to this fascinating country.
It began in Casablanca, where I facilitated a workshop, Anti-Fragile Leadership During Uncertain Times, for 90 C-level executives.
We explored the latest research and global leadership trends, including one striking insight: the role of a CEO has changed more over the past year than it did during the previous 25 years.
The key question for leaders today is: How do we remain stable in an increasingly unstable world?
My belief is that having a strong sense of meaning and purpose is one of the few things that helps us stay grounded amid global uncertainty. Using Robert Dilts’ Logical Levels model, we worked through a business case simulation to demonstrate exactly that.
After two days in Casablanca — and an unforgettable Robbie Williams concert at the Jazzablanca Festival — I travelled to Fez.
Fez is a truly unique ancient city, with a medieval atmosphere unlike anywhere else I have been.
For me, it is also deeply connected to my favourite band, U2.
I stayed at Riad El Yacout, the hotel that U2 booked exclusively for two weeks in 2007 while recording No Line on the Horizon — in my view, the most profound and mature album they have ever created.
In the riad’s beautiful octagonal courtyard, with its fountain at the centre, they recorded No Line on the Horizon, Magnificent, Moment of Surrender, Unknown Caller, Fez-Being Born, and White as Snow.
And there I was, standing in the very place where some of my favourite songs were born…
A truly magnificent feeling.
My journey ended in Marrakech, a city with a completely different energy — vibrant, colourful, and full of life.
Morocco turned out to be a journey not only across cities, but also across leadership, music, and history. These are the kinds of trips that stay with you long after you return home.
If you’re interested, you can read more about my Moroccan journey in my travel blog below (in Russian).
Путевые заметки
1 июля 2026, среда
Я прилетел в Касабланку в 15:00, на день позже, чем планировалось, из-за того, что вчера Aegean Airlines на час задержали рейс, и я не успел на пересадку в Стамбуле. Пришлось ночевать в Стамбуле в отеле Yotelair прямо в транзитной зоне — он очень удобный и раньше меня уже выручал.
На паспортном контроле не спросили ничего. Заказал Uber, 27 Евро тариф, 13 Евро наценка за вызов в аэропорт. Ждал долго, потому что, как выяснилось, в этот день в Касабланке началась какая-то забастовка водителей Uber.
Из аэропорта до центра минут 30-40. Сначала едешь среди высохших жёлтых полей, но по мере приближения к городу, становится зеленее.
Заселился в отель Radisson Blue Hotel Casablanca City Center. Почему-то весь второй этаж пах свежей краской, так что мне пришлось менять комнату.
Встретился с Марией Кузнецовой, которая пригласила меня в этот проект, и её командой — Ольгой и Екатериной. Поужинали в прекрасном французском ресторане Restaurant La Bavaroise. Рекомендую.
Первые впечатления от Марокко и Касабланки.
Всё на французском, хотя он и не является государственным языком — основные языки арабский и марокканский.
Здания, в основном, в очень плохом состоянии, много заброшенных и полуразрушенных. Хотя многие здания похожи на Францию и когда-то, лет 60-70 назад, видимо Касабланка смотрелась лучше. Целые грозди и паутина поводов. Больше всего, пожалуй, мне напомнило Бейрут.
Водят все просто ужасно — без правил, знаков, приоритета. Подрезают, гудят, орут, ссорятся, пешеходов не пропускают — приходится дорогу перебегать с риском для жизни.
Таксисты, набрасывающиеся на тебя тучами в любую секунду и готовы разорвать конкурентов на клочки в битве за клиента.
Вообще страна достаточно бедная. Это чувствуется. Очень много нищих и больных. Хотя, смотря с чем сравнивать — например, Египет показался мне намного беднее.
В Касабланке выбиваются из общей обшарпанной картины суперсовременные, быстрые и тихие трамваи — как будто их сюда искусственно перенесли из какой-нибудь Германии или Франции. Диссонанс.
2 июля 2026, четверг
С утра тестовый прогон презентаций в отеле Royal Mansour.
Отель очень красивый. В день нашего мероприятия туда заселились Robbie Williams и Scorpions, которые приехали выступать на фестивале Jazzablanca, так что, видимо, это лучший отель Касабланки.
Наш семинар был посвящён антихрупкости лидера. Это было закрытое мероприятие для 90 руководителей C-level.
Ольга проводила психологическую игру «Остров».
Я рассказывал про мировые тренды в лидерстве и про то, как лидеру оставаться устойчивым, когда прилетают «чёрные лебеди». Говорил про ambidextrous leadership, про ценности, видение, миссию и смысл на примере пирамиды логических уровней Роберта Дилтса. Я сделал симуляцию кейса в формате игры.
Организаторы очень ответственно и креативно подошли к мероприятию, так что на каждом столе были разложены коврики с пирамидой, специально для этого напечатанные, а у участников были фишки в виде марокканских артефактов, которые они передвигали по логическим уровням.
Получилось интересно и необычно.
Вечером ходили в Rick’s Cafe Casablanca — этот ресторан полностью воссоздаёт интерьер и атмосферу ресторана из голивудского фильма «Касабланка» с Ингрид Бергман. Я этот фильм не смотрел, но теперь обязательно посмотрю.
Клиент подарил нам билеты на Robbie Williams, так что после небольшого отдыха в отеле мы поехали на фестиваль Jazzablanca.
У Jazzablanca интересный формат — это некий микс стритфуд фестиваля, ярмарки всего чего угодно, от матрасов до туристических путёвок, и музыкального фестиваля. Народу очень много, многие с детьми, несмотря на очень поздний час. Толпа и атмосфера очень понравилась — весёлые, светлые, доброжелательные лица. Ощущение, что ты в Европе.
Робби Уильямс начал в 23:00. На Робби я раньше не был, а он никогда раньше не был в Марокко, так что для нас обоих получилось историческое событие.
Робби начал с Let Me Entertain You и весь вечер веселил публику прекрасным британском юмором, был очень интерактивен, помимо своих песен спел много кусочков чужих хитов. В свои 52 года он в прекрасной форме, двигался и прыгал очень активно, хотя ему явно было очень жарко — даже ночью было +27.
Кстати, Anfa Park, в котором проходил фестиваль находится в новой, деловой части города, и я увидел совсем другую Касабланку — кругом небоскрёбы, современная архитектура. Очень неожиданно и приятно — город в моих глазах был реабилитирован.
3 июля 2026, пятница
Маша с командой утром поехали в Марракеш, а я пошёл гулять по городу.
Площадь Мохаммеда V поразила количеством голубей — площадь Святого Марка в Венеции отдыхает. При этом марокканские голуби совершенно не боятся людей, они просто лениво отходят в сторону, но не улетают.
Касабланксий собор (Church of the Sacred Heart) огромный, очень красивый, необычный и, что меня очень удивило, абсолютно пустой. Как выяснилось, с 1956 года он является просто выставочным и культурным центром и не играет религиозную роль.
Парк Арабской Лиги очень впечатляет, почему-то напомнил мне Летний Сад, только с пальмами, а по размеру он как Летний сад вместе с Марсовым полем, а то и больше.
На такси до Anfaplace Mall, обед и пляж Plage Lalla Meryem. Народу в больших волнах Атлантического океана плещется много. У меня не было с собой плавок, так что я только походил по воде, которая оказалась намного теплее, чем я ожидал.
Пешком по набережной около 4 км до Мечети Хасана II. Монументальная набережная под стать океану, которому она противостоит. Мальчишки ныряющие с бетонных опор в бурлящие воды Атлантики. Интересное детство…
Мечеть Хасана II тоже производит впечатление своими размерами и основательностью. Одним словом, только прибрежная часть Касабланки действительно даёт почувствовать настоящие масштабы города.
Зашёл за вещами в отель и поехал на поезде в Фес. Поезд идёт четыре часа, стоит 24 Евро (240 дирхамов).
При посадке на поезд вышла незадача. У меня был куплен первый класс (нужно брать только первый класс, потому что только такой билет с закреплённым местом), вагон 11. Поезд подходит к платформе, я стою примерно посередине поезда, скажем, у вагона номер 25. Я начинаю отсчитывать вагоны назад и понимаю, что там точно меньше 20 вагонов. Понимаю, что, видимо, мой вагон не по порядку, и может быть где угодно — в начале, в конце или в любом месте поезда. Время идёт, люди лезут в поезд. Я прикидываю, что уже не успеваю пробежать весь поезд по платформе и решаю залезть в первый попавшийся вагон и найти свой вагон уже потом, переходя между вагонами внутри. Вбиваюсь еле еле в вагон второго класса и поезд трогается.
И тут я понимаю, что моим расчётам, похоже, не суждено сбыться. Представите себя вагоны купе, как в России, со стеклянными стенами между купе и проходом. В каждом купе сидит по 6-8 человек, некоторые даже стоят в купе (!), и все проходы также забиты народом с чемоданами.
Проводников нет. Я принимаю решение двигаться вперёд и со скоростью улитки начинаю со своим чемоданом и рюкзаком продираться сквозь толпу. На улице +35, в поезде +40 и не работают кондиционеры. Куча потных марокканцев с огромным количеством сумок.
Через три вагона мучений я натыкаюсь на проводника, показываю ему потный билет. Он свешивается из двери поезда наружу (на ходу), смотрит на номер на вагоне, думает несколько секунд, и машет мне, «Мол, верно, иди вперёд». Ещё несколько адских вагонов…
Всё осложняется тем, что единственная вентиляция поезда — это его открытые двери. Поэтому скоростной поезд ONCF едет со всеми (!) открытыми дверьми. Каждый раз, когда я подползал к забитому людьми тамбуру, мне приходилось с чемоданом пролезать мимо открытых дверей поезда, ни за что не держась. А его ещё качает на поворотах! Короче, это аттракцион из фильма ужасов.
И вот, по моим расчётам, я приближаюсь, к первому классу. Вот-вот… Ещё чуть чуть… Остался последний тамбур……….
……. и вместо вагона первого класса я упираюсь в задницу локомотива с гордым логотипом Alstom.
Я понял, что меня ввели в заблуждение я упорно лез не в ту сторону.
Наверное, я являл собой настолько жалкое и несчастное зрелище, что люди в первом тамбуре принялись меня успокаивать: «Ничего, сойдёшь на следующей остановке, добежишь до своего вагона».
На следующей остановке, минут через 15, я сломя голову побежал по перрону назад, но не успел добежать несколько вагонов и снова пришлось запрыгнуть во второй класс. И снова повторился мой мучительный вояж, только уже в другую сторону.
Когда спустя сорок минут, я, наконец, добрался до своего места, я уже не верил, что это возможно. Меня можно было выжимать в прямом смысле этого слова. Незабываемый опыт…
В Фесе такси стоит копейки, буквально 1 Евро.
Отличный отель Palais Medina Riad Resort, где я, наконец, упал в тёплый бассейн.
4 июля 2026, суббота
После отличного завтрака, где практически не было людей (в Марокко сейчас не туристический сезон), я заехал на вокзал купить билет на поезд в Марракеш (оказалось, что я ранее ошибся и купил обратный билет не на ту дату). Такси 7 дирхам, это 70 центов.
На такси до королевского дворца. Очень красивые ворота и двери.
Отправился пешком в медину — старый город внутри крепостной стены.
Сад Jnan Sbil очень меня впечатлил — фонтаны, ландшафтный дизайн, красота, всё утопает в зелени, практически мини-Петергоф.
Вошёл в медину через ворота Bab Boujloud.
Улочки настолько узкие, что иногда вдвоём не разойтись, учитывая что по двум сторонам улицы сплошные магазинчики и лавки, и в их дверях стоят или сидят хозяева.
Вообще медина Феса — это такая средневековая IKEA — бесконечный магазин-лабиринт: 9400 улочек, из которых просто так не выберешься, пока все не пройдёшь.
У Nejjarine Fountain увидел на крыше кафе двух небольших соколов — пустельг. Их много живёт в медине и наравне с котами они помогают городу бороться с мышами, насекомыми, итд. Хозяин кафе чем-то их подкармливал.
Надо сказать, что пару раз меня чуть не развели мошенники, которых в Фесе очень много, но я вовремя соскочил. Происходило это практически одинаково: у двух разных памятников архитектуры два добрейших человека, обратили моё внимание на деталь архитектурного декора, которую я не заметил, помогли мне сделать хороший кадр, завоевали доверие, а потом предложили показать место, откуда хороший вид на город.
И потом тебя ведут и ведут, приговаривая что-то про то, что «а ещё мы заглянем в средневековую аптеку». Тут мне всё становилось понятно и я разворачивался и уходил. Но каждый раз они выглядели чертовски доброжелательными, искренними и убедительными, им так хотелось верить. Противненько, конечно… Манипуляторы и мошенники они знатные.
Вообще к тебе постоянно кто-то пристаёт, что-то тебе говорят, предлагают, даже кричат.
Например, одна из стандартных разводок: «Сэр, эта улица закрыта! Там дальше тупик и только квартиры. Вам надо в медину? Это в другую сторону. Давайте я сейчас вам покажу, идите сюда!». Я не вёлся, но пару раз они были агрессивными. Один раз я не выдержал и крикнул такому деятелю, что он «liar and scammer» — он быстро испарился.
Как я понял, главное правило в медине — ни в коем случае не смотри в глаза и притворяйся глухим. Делай морду кирпичом и просто продолжай идти.
В Al-Qarawiyyin Mosque, к сожалению, вход для немусульман закрыт.
Средневековый Bou Inania Madrasa меня поразил своими резными стенами.
Al Attarine Madrasa ещё более интересен тем, что на втором этаже можно посмотреть, как жили студенты — по двое в комнатах-кельях размером 2х2 метра. Я бродил там совершенно один и прямо почувствовал себя средневековым студентом.
Chouara Tannery (кожевня Шуара) — одно из древнейших кожевенных производств в мире, ему 900 лет.
Заходить надо в Door #10 или #14, у этих гигантских магазинов с десятками тысяч кожаных изделий есть террасы с видом на разноцветные ванны, где красят шкуры. Используются только натуральные красители: желтый — шафран, красный — мак, синий — индиго, оранжевый — хна, коричневый — кедр.
Чуть дальше ванны для дубления кожи. Работают со шкурами овец, коз, коров и верблюдов. Перед входом выдают веточку мяты, чтобы её нюхать, потому что вонь стоит неописуемая (в процессе производства при дублении уже 900 лет используется голубиный помёт и моча животных).
Это совешенно адская работа — под палящим солнцем голыми ногами топтать в ванных с голубиным помётом и ослиной мочой вонючие шкуры. Почему у людей так складывается судьба? Зачем люди на это соглашаются? А, может, им нравится? А, может, они счастливы, что у них есть работа?
Обед в ресторане с огромным количеством отзывов в Гугл, как мне показалось, накрученных. Я клюнул на террасу и панорамный вид, но на улице такая адская жара, что пришлось спасаться в прохладе внизу, в глубине риада.
В отель на такси за 10 дирхам (1 Евро).
Отмокал и приходил в себя у бассейна, слушая Spanish-Afro Trance.
Вообще отель Palais Medina Riad Resort очень классный, рекомендую.
Отправился пешком в центр. Все смотрят чемпионат мира по футболу, игру Марокко-Канада: мужчины в лавках, женщины с детьми у фонтанов на смартфонах, полицейские, сбившиеся в кучку на улице, смотрят на планшете. Все кафе, рестораны, кофейни — всё забито людьми, уставившимися в экран и время от времени весь город взрывается криками.
Когда я дошёл до площади у крепостной стены, где были установлены огромные экраны, матч закончился со счётом 3:0 в пользу Марокко. Счастливая улыбающаяся толпа в несколько десятков тысяч человек с криками, выливается с площади на улицы, все танцуют, поют, орут, дубасят в барабаны, дудят в дудки, машины и мотоциклы сигналят не переставая. Я попал на праздник жизни. Как было написано на одном рекламном плакате, попавшемся мне на улице, «Welcome to Joy!»
-
- Screenshot
Я дошёл до отеля Riad El Yakout, в котором я решил заночевать.
Отель знаменит тем, что в 2007 году U2 сняли его целиком на 2 недели и записывали в нём альбом No Line On The Horizon, на мой взгляд, самый серьёзный и глубокий из всех альбомов, что они сделали.
В риаде этого отеля — восьмиугольном дворике с фонтаном — были записаны треки No Line On The Horizon, Magnificent, Moment of Surrender, Unknown Caller, Fez-Being Born, White as Snow.
И вот я стою в этом самом риаде, где записывались мои любимые песни…
Тихо журчит фонтан в центре.
Чирикают птички, перепархивающие со светильника на светильник — голоса прародителей этих самых птиц группа записала и оставила на альбоме в начале песни Unknown Caller.
Мурашки по коже.
Ахмед, работник ресепшена, наливает мне марокканский чай с мятой. Он знает про U2, показывает мне фотографию на стене — Боно с владельцем отеля. Он рассказывает, что это самый большой риад в Фесе. Раньше это был частный дом богатой семьи.
Я думал выйти ещё побродить по ночному городу, но устал, находив 18 тысяч шагов за день, и просто лёг спать.
5 июля 2026, воскресенье
После крепкого чая спал я плоховато, но встал в 5:50 утра счастливый. Я вышел в риад. Все ещё спят. Тишина воскресного утра. Солнце только-только встаёт. Но птички уже радостно чирикают.
Я в отеле один. Сел на пол в риаде, поставил песню Moment of Surrender, которая была написана прямо здесь всего за несколько часов и записана здесь же с первого дубля. Брайан Ино, продюсер U2, сказал, что запись этой красивейшей песни — это самый волшебный и удивительный, опыт, который произошёл с ним в жизни.
6:14, рассвет. Я пошёл бродить по городу.
После вчерашнего футбольного безумия город вымер. Все отсыпаются
Зашёл на пустынную главную площадь, туда, где вчера все смотрели футбол, и яблоку негде было упасть, пролез за ограждение, и сделал фото у крепостной стены, там, где Антон Корбейн фотографировал U2 для альбома No Line On The Horizon.
Тишина и спокойствие на улицах медины. Все лавочки и магазины закрыты, никого. Слышны только мои гулкие шаги и изредка мяуканье котов и крик петухов.
Котов в Фесе не меньше, чем у нас на Кипре — попадаются на каждом шагу. Но в отличие от упитанных кипрских, они такие тощие и облезлые… Выглядят жалко, впрочем спят так же безмятежно.
Кому-то из котов повезло родиться на Кипре, где на каждом углу у тебя насыпан сухой корм, тебя гладят и любят. Кому-то не повезло родиться в России, где зимой -30, или в Марокко, где еды и людям-то не хватает.
Людям тоже часто не везёт со страной рождения, Россия, Марокко… Но в отличие от котов, люди могут менять свою судьбу. Люди могут выбирать, где жить — проверено на собственном опыте. Просто не все люди знают, что отличатся от котов свободой воли и выбора…
На крошечной площади, где расположены закрытые сейчас медные мастерские и лавки, реально пахнет медью.
После вчерашнего все улицы завалены мусором — бутылки, обёртки, объедки. Однако ближе к центру медины я начал замечать, что мусор аккуратно сметён в кучки. Вскоре заметил и уборщика. Но как они вывозят этот мусор?! Ведь машины физически не могут заехать на эти узкие улочки.
Вскоре загадка была разгадана — я увидел других уборщиков, которые загружали мусор в короба… на боках осликов. Вот так звери отдуваются за то, что люди настолько безбожно мусорят. Надо сказать, что ослики убирали город очень чисто.
Вернулся в отель Yakut, поплавал в крошечном красивом бассейне ещё в одном внутреннем дворике, позавтракал.
На такси в Palais Medina Riad Resort, снова поплавал, собрал вещи, как Винни-Пух позавтракал во второй раз на дорогу, и отправился на вокзал.
Купил бутерброд и салат.
Поезд до Марракеша вместо 7 часов шёл 7:45 минут — немного опоздал.
Я пишу нонстоп. Затекло всё уже. Скорее бы приехать.
*
Приехал и, чтобы размяться и прогуляться, не стал брать такси и пошёл 30 минут до отеля пешком. +43. Чуть не умер. Никуда уже не пошёл гулять, поужинал в отеле — вкусный тажин с рыбой (тажин — это рыба или мясо тушёные с овощами в глиняной посуде с острой, как колпак, крышкой), и лёг спать.
6 июля 2026, понедельник
Позавтракал я часов в 10, но завтрак в отеле сервируют до 12:00. Вот это верх сибаритства!
Опять никого не видел. Такое ощущение, что я опять один в отеле.
Отель, кстати, достаточно красивый, но давно не ремонтировавшийся. Мне дали Royal Suite 201 с огромной кроватью с балдахином и двумя санузлами — ванной и душевой кабиной.
Весь день гулял по Марракешу. +43, очень жарко, некомфортно, обливался потом.
Мечеть Koutoubia, утопающая в жаре.
Площадь Jemaa el-Fna меня впечатлила только названием ресторана Le Samovar. Открытые киоски-лотки с фруктами, где делают штук 20 разных свежевыжатых соков.
Бесконечные улочки базара, крытые какими-то тряпками.
Le Jardin Secret — секретный сад — прекрасен. Оазис посреди базарного безумия. Я провёл там много времени, слушая тихое журчание арабских фонтанов.
Madrasa Ben Youssef — очередной средневековый университет — очень интересен тем, что в нём целых два этажа комнат студентов. То есть он намного больше университетов в Фесе. Надо отдать должное, все эти памятники отреставрированы и в прекрасном состоянии.
Дворец Bahia Palace — так себе. Он в процессе реставрации. Впрочем, резные и расписные деревянные потолки очень красивы.
El Badi Palace — руины старого дворца. Пришли в голову строчки Стинга: «Сity lies in broken pieces… the vanity of an ancient king». Построить для себя любимого такое сооружение, которое по размеру похоже скорее на целый средневековый город, чем просто на дворец, чтобы всё это теперь лежало в руинах. What a waste!
В Saadian Tombs уже не успел до закрытия в 17:00.
Ресторан Kasbah Andalussiya. Пиво можно взять только безалкогольное. Опять тажин — на этот раз с ягнёнком
Пешком до отеля.
В отличие от Феса, в Марракеше много открытых мест под солнцем, так что в целом гулять жарче. В Фесе было так узко, что даже на мотоцикле или велосипеде было не проехать, но в Марракеше улицы на полметра (в буквальном смысле) шире и поэтому там все ездят на мотоциклах — много вони и приходится отпрыгивать, чтобы тебя не сбили.
Вообще, на мой взгляд, Фес намного интереснее. Марракеш, как ни странно, показался мне каким-то безликим после Феса. На контрасте он оказывается каким-то поверхностно-туристическим. Марракеш такой шаляй-валяй, «ай ла ла ла ла ла лай 🤪!» В Фесе же есть что-то первобытное, настоящее, глубокое, какой-то древний spirit.
Так что если ехать в оба города, то лучше сначала в Марракеш, а потом в Фес.
Бассейн в отеле и спать.
7 июля 2026, вторник
Проснулся поздно. Завтрак в отеле — опять я один.
В 12 часов на такси в Jardin Majorelle за 50 дирхамов. Такси в Марракеше в разы дороже Феса.
Jardin Majorelle и Private Garden настоящий шедевр. Целый ботанический сад, принадлежавший Иву Сену Лорану.
Прудики, медитативные фонтаны.
Вообще я отметил, что в Морокко очень ценится зелень и вода. Вода поставлена в главу угла. Вода на вес золота. Забавно, что там где воды залейся, пруд пруди, как, например, в России, на неё вообще не обращают внимания. В Марокко же воды мало, и только в такой нехватке становится понятно, что вода — это основа. Вокруг неё всё построено. Вода это богатство. Вода практически священна. Чистейшая вода в фонтанах. Никаких монет от туристов — фонтаны все постоянно чистится. Так что ценишь всегда только то, чего мало.
Меня поразил факт, что средневековые водопроводы уже 500 лет назад доставляли свежую воду с гор в центр городов и даже прямо в богатые дома.
Музей Ив Сен Лорана тоже очень интересный. Я и знал, что он жил и похоронен в Марракеше (прямо в своём саду).
На такси за 50 дирхамов в отель.
В 14:40 на такси за 100 дирхамов в аэропорт.
В Марракеше всего 12-15 минут до аэропорта.
Аэропорт красивый, новый, дизайнерский, пустой. Жарковато, правда, — какие-то проблемы с кондиционированием воздуха.
Отметил, что нет вообще алкоголя в ресторанах в аэропорту.
Турецкие авиалинии в Стамбул.
Если подытожить в целом про Марокко, то несмотря на несомненно древнюю самобытную культуру и искусство, я испытал, во многом, разочарование от столкновения с реальностью. Рядом с восточной сказкой и волшебством я нашёл бедность, мусор и бесконечные сувенирные магазины.
В этой поездке я чётко осознал, что мне очень не нравится бедность. Меня не вдохновляют бедные страны. Я вижу как бедность толкает людей на обман. Как бедность заставляет людей быть озлобленными. Как бедность заставляет их делать плохие вещи. Нужда. Выживание. Это не те вибрации. Не то, где человек может раскрыться.
Воистину — не деньги корень зла, а отсутствие денег.
Так что да, один раз в Марокко точно стоит съездить, особенно в Фес, но это не та страна, куда лично я хотел бы возвращаться вновь и вновь.